我剛在伊斯坦布爾度了五天假，很想和中國讀者分享一下自己對當地美妙的建築與歷史的感受。我相信中國人一定會非常喜歡到這座城市觀光。中國人尊重歷史的輝煌和精緻的美感，一定會愛上伊斯坦布爾。1923年之後，這座城市叫這個名字。1453年至1922年，它叫君士坦丁堡。古代它叫拜占庭，從410年起是東羅馬帝國的都城。
伊斯坦布爾這裡有不勝枚舉的龐大清真寺、古老宮殿和一座擁有超過2400家店鋪的大巴扎，這些店鋪鱗次櫛比、密密麻麻。我和女兒卡西婭住在四季酒店，它距離托普卡帕宮、聖索菲亞清真寺和藍色清真寺只有幾百碼遠，離橫跨金角灣的加拉塔大橋也不遠。我們在博斯普魯斯海峽乘船遊覽，往返共九十分鐘，只花了15土耳其里拉（約合4美金）。在博斯普魯斯海峽這條宏偉通衢的兩岸隨處可見美麗的房屋和宮殿、餐館、城堡和村莊。這簡直就是木頭和石料寫成的歐洲史，當然到處都可以看見奧斯曼帝國榮耀的展示，並且都處於一個非常小的區域內。
加拉塔大橋我之前來過土耳其幾次，以歷史學教授的身份來講課，不過自從2016年7月針對埃爾多安總統的政變失敗，我就沒來過。我原以為土耳其街頭會有大量軍警，或者至少是數量引人注目的軍警，但除了一輛軍車和一輛警車之外，我沒有看見任何武裝力量。如果你因為擔心政治動亂造成的危險而不敢來土耳其旅遊，那麼大可不必。
眾所周知，土耳其人有強烈的民族自豪感。我們只要想一想從1453年奧斯曼帝國佔領君士坦丁堡到1923年帝國滅亡之間它的疆域多麼遼闊，我們就很容易理解土耳其人的民族自豪感。1583年，奧斯曼軍隊兵臨奧地利維也納城下，後來被打退。奧斯曼人統治埃及、阿拉伯半島和巴勒斯坦長達數世紀。若不是奧斯曼帝國在第一次世界大戰中愚蠢地站錯了隊，說不定還能在20世紀延續更久。
在歐亞歷史這個不尋常的篇章里，土耳其歷代蘇丹的托普卡帕宮（位於蘇丹艾哈邁德街區和老城區）治理他們的帝國。托普卡帕宮坐落於面積廣闊的園林當中，就在金角灣、博斯普魯斯海峽和馬爾馬拉海的水道匯合之處以北不遠。托普卡帕宮的美麗亭台樓閣鑲嵌著精美的藍色磚瓦，可以從歐洲俯瞰亞洲大陸。這的確是東西方相會之處。從托普卡帕宮可以鳥瞰擁有1480萬人口、熙熙攘攘的現代化大都市，這是世界上最壯觀的景緻之一。
這些亭台樓閣里配備柔軟的墊子、沙發，懸挂枝形吊燈，蘇丹們在這裡統治帝國將近五百年。他們也在這裡作出殘酷無情的暴行，來維護自己的權力。例如，1826年6月，蘇丹馬哈茂德二世鎮壓了權勢過盛、威脅到主子的近衛軍，屠殺了數千近衛軍士兵。此事在史冊中被稱為「吉祥事變」。有些近衛軍逃到了地下水宮殿（Basilica Cistern），抵抗到最後一人。今天，遊人可以走進非常有氛圍的「一千零一石柱之宮殿」，觀賞這座優雅的建築。從4世紀開始，拜占庭人就用它來組織城市供水。（不過這個名字有點誇張，實際上只有336根石柱。但推薦大家一定要走到最遠端，去看看倒置的美杜莎頭像。）
托普卡帕宮滿是歷史悠久的寶貝，讓我和卡西婭流連忘返。皇家衣櫥部現在是一家服裝博物館，裡面展出了三千套奢華而美麗的刺繡皇袍。國庫里有鑲嵌珠寶的托普卡帕匕首（在歷史上複雜而瞬息萬變的權力鬥爭當中，這些匕首經常派上用場）和86克拉的「湯匙小販鑽石」。其中有些珠寶令人印象深刻，足以與英國女王伊麗莎白二世陛下的王室珠寶（存於英格蘭的倫敦塔）媲美。
托普卡帕宮托普卡帕宮還保存著一些重要的宗教遺物，對伊斯蘭教來說非常神聖。例如神聖斗篷亭展示了先知穆罕默德的鬍鬚、他的一顆牙齒、他的兩支劍和一面他作戰期間用過的大旗。先知的聖物當中最重要的是神聖斗篷，他當年把它饋贈給一位詩人。傳說將它浸濕然後擰乾，就是驅退瘟疫的靈丹妙藥。
托普卡帕宮的另一處著名的地點是女眷後宮，那是一個由許多房間和走廊組成的迷宮，妃嬪和皇子公主們就生活在這裡。蘇丹可以娶四位妻子，但妃嬪想要多少都可以。遊客可以請人引導來參觀這些房間，價錢不貴，非常值得一看。後宮是一個與世隔絕的世界，女人們在這裡競爭帝國最有權勢的男人的注意力、時間，若有可能還爭奪他的好感，有時甚至是愛情。只有他一個人重要。不過能否接觸到蘇丹，要經過宦官這一關。閹人不會對後宮女人構成性方面的威脅，但他們是後宮里非常重要的權力掮客。有的宦官權勢簡直和大維齊爾（首相）一樣。在兇險的宮廷政治里，這些政治活動可能決定人的生死。
托普卡帕宮內有全世界最大的考古博物館之一，很值得在這裡待至少兩個鐘頭。藏品涵蓋了五千年歷史，包括一些非常有趣的東西，如《卡迭石條約》。公元前1296年，在敘利亞，人們將它刻在石頭上，記錄埃及法老拉美西斯二世與赫梯國王哈圖西里三世的和約，雙方同意讓難民安全回國。還有好幾塊美索不達米亞的楔形文字陶板，這是全世界最古老的文字，可以追溯到公元前2700年。這家不尋常的博物館的奇妙藏品還有公元前575年尼布甲尼撒二世建造的伊絲塔城門、來自摩索拉斯國王陵墓（古代世界七大奇迹之一）的哈利卡納蘇斯雄獅、龐大的亞歷山大石棺（西頓國王阿布達羅尼摩斯的棺材，他卒於公元前312年）。這家博物館是全城我最喜歡的地方。
雖然土耳其在官方層面支持聯合國教科文組織，並且作為伊斯蘭國家，土耳其在中東政治當中敵視以色列，但伊斯坦布爾考古博物館非常誠實，不會聽信聯合國教科文組織的愚蠢宣傳。聯合國教科文組織否認猶太人自古代就持續地在巴勒斯坦生活和定居，但伊斯坦布爾考古博物館里有很多標示清楚的證據，表明聯合國教科文組織的說法是胡扯。每一位嚴肅的考古學家都知道，耶路撒冷的所羅門聖殿（於公元70年被摧毀，只剩下西牆）是為猶太人建造的，而聯合國教科文組織居然連這都否認。
在伊斯坦布爾考古博物館的牆上，在展示公元前1200年―前900年巴勒斯坦手工製品的玻璃展櫃旁邊，說明文字寫道：「所羅門王在位期間（公元前967―前931），信奉多神教的腓尼基石匠為信仰一神教的希伯來人建造了恢弘的聖殿。」（事實上，建造聖殿的工匠有腓尼基人，也有猶太人。）博物館其他地方還提及「希伯來文獻」，如公元前10世紀供兒童使用的書寫板、前8世紀寫在碎陶片上的行政文書，還有西羅亞銘文，它描述的是前7世紀向耶路撒冷供水的西羅亞隧道（Siloam tunnel）的開放。
所羅門聖殿模型博物館的說明文字里還展示了一位較晚期猶太國王的御璽、猶太統治者大希律王，並提及「著名的所羅門聖殿」。所以，當聯合國教科文組織和位於安卡拉的土耳其政府為了政治和反猶的原因而撒謊，否認猶太人持續在聖地生活的同時，土耳其最重要一家考古博物館展示和描述的藏品卻講述了一個截然不同的故事，這個故事可以往前追溯3100年。
距離托普卡帕宮和考古博物館僅僅幾百碼的地方就是威嚴的藍色清真寺。蘇丹艾哈邁德一世年僅十九歲時聘請奧斯曼帝國歷史上最偉大的建築師之一賽德夫哈爾・穆罕默德阿伽建造了這座清真寺。它於1616年竣工。藍色清真寺得名自其內部美麗的伊茲尼克陶瓷磚瓦。穹頂直徑23.5米，高53米，由4根直徑5米的巨大石柱支撐起來。早些年，伊茲尼克陶瓷磚瓦借鑒了中國的繪畫風格和色彩。
據傳說，蘇丹要求為藍色清真寺建造「金頂」（altin）的宣禮塔，而建築師聽錯了，誤以為蘇丹要的是六座（alti）宣禮塔，所以他建造了六座宣禮塔。不過蘇丹看到這六座宣禮塔時還是龍顏大悅，因為除了麥加大清真寺之外沒有一座清真寺擁有這麼多宣禮塔。這些宣禮塔，以及城內的其他許多宣禮塔，都用於在每天不同時間點召喚穆斯林信眾祈禱。這種宣禮十分悅耳，與此時此地的氣氛完全契合。
藍色清真寺的整個地面被一張巨大的地毯覆蓋，祈禱的人需要地毯，因為他們要跪下並前額觸地。卡西婭就讀的是英國的一家思想進步、開明解放的女子學校，所以她看到女性被要求在清真寺尾部一個小小的專門區域（被遮擋起來，其他祈禱者和遊客看不到裡面）祈禱，感到憤怒。女性遊客還要戴頭巾，下巴以下的皮膚不得裸露，不能穿鞋。男人也必須把鞋脫下來裝在塑料袋裡。
大巴扎也在附近，那裡出售各式各樣的地毯、服裝、首飾、紀念品和食物，幾乎什麼都有。蘇丹穆罕默德二世於1461年建造了這座大巴扎，所以它是城裡最古老的建築之一。雖然這裡已經不再有奴隸貿易，但除此之外似乎什麼都買得到。這也是全世界最大的建築之一，有六十一條有篷子遮蓋的街道，面積超過30萬平方米，有3萬商販在這裡工作。不過在這裡一定要討價還價，商販的第一個報價可能是他最終願意接受價錢的三倍之多。在大巴扎，什麼都可以討價還價。
伊斯坦布爾位於歐亞的樞紐，這個不尋常的地理位置意味著它能夠吸收兩大洲最優秀的元素。比方說，這裡的有些餐廳堪稱世界一流。不過雖然這是一座現代化大都市，但人們來這裡旅行的主要原因應當還是追蹤往昔，即伊斯坦布爾、君士坦丁堡和拜占庭在同一個地點的互動。對歷史感興趣的中國人一定會喜愛伊斯坦布爾。歷史是生活的一個重要組成部分，聰明的中國人怎麼可能對歷史不感興趣呢？